Conferencia sobre "La Historia del Calzado"

En la OEIM (Escuela de Organización Industrial Mediterráneo) de Elche, el pasado día 11 de Enero, el fundador del Museo del Calzado y Director Honorífico del mismo, impartió la conferencia de apertura de curso, a los alumnos de Diseño de Calzado (EOI-TEMPE-IED).

A lo largo de las más de tres horas que duró la conferencia, los alumnos del curso pudieron conocer la utilización del calzado desde la época prehistórica hasta nuestros días. Con la proyección de más de un centenar de diapositivas, se recreó la historia de las culturas que han existido sobre la tierra y su relación con el calzado; también hubo tiempo para hablar de los diseñadores más emblemáticos que han hecho de la industria del calzado, una plataforma de belleza y moda importantísima en el mundo del diseño.

El curso de Diseño del Calzado está orientado para profesionales y titulados universitarios que deseen incorporar a sus conocimientos, una plataforma más relacionada con la moda. Con estos estudios y el perfil del alumnado, el sector podrá incorporar a nuevos profesionales que aportarán ideas innovadoras.

Evolución del oficio de zapatero. Antiguos gremios.

 

Taller de zapatería en la Edad Media - imágenes Google

El trabajo de zapatero data desde que el hombre usa calzado, la evolución de este oficio en Europa está plagado de brillos y sombras.

Aunque hasta la Edad Media no aparecen escritos relacionados con la profesión de zapatero, sabemos de la profesión en la antigua Grecia y el Imperio Romano, pero el que no existiese una reglamentación para zapateros, la labor de hacer calzado debió existir desde que el hombre habitó la tierra y sintió la necesidad de proteger sus pies con pieles y hojas. En civilizaciones tan arcaicas como las dinastías faraónicas, el uso de calzado en la corte especialmente, tenía una gran importancia y significación.

Taller de zpatería en el medievo. Imagen Google

Los zapateros remendones

Con este nombre se han conocido y se conocen, los zapateros que, repartidos por todo el orbe, se encargan de hacer zapatos con sus manos o reparar los calzados rotos o desgastados. Es un viejo oficio que no queda reglamentado hasta la aparición de los gremios y las cofradías de antiguos zapateros.

Los gremios zapateros

Los artesanos zapateros empezaron a agremiarse en Europa, a partir de siglo X, hay abundante bibliografía sobre estos movimientos gremiales que llegaron a tener una gran influencia en casi todos los reinos del viejo continente.

El oficio de zapatero y el gremio que los representaba, gozaban de privilegios que, en algunos casos, eran equivalentes a títulos nobiliarios y compartían privilegios, tanto en la vida civil como en la religiosa. Muchos de esos gremios tenían un gran patrimonio y las riquezas las administraban en favor de los agremiados; incluso ayudaban a la construcción de catedrales o a la ayuda a menesterosos.

Puerta principal de la Iglesia de Santiago en Carrión de los Condes, entre las figuras talladas en su puerta románica, se encuentran varios oficios der los gremios medievales, uno de ellos el de zapateros. Imagen Google

Detalle de los gremios en el pórtico de la iglesia de Santiago. Imagen Google

Las exigencias de los gremios

A los miembros de los gremios zapateros se les imponía una serie de obligaciones y que debían cumplir con la mayor rectitud. Era obligación de los agremiados:
- Realizar los trabajos de zapatería con luz diurna, es decir, estaba prohibido realizar sus trabajos tras la puesta del sol..
- La obra debía ser perfecta, sin defectos, siguiendo criterios de arte y los trasgresores se les imponía una multa o se les castigaba con azotes en la plaza pública.
- Tenían la obligación, en caso de enfermedad, de colaborar con la familia del zapatero realizando sus trabajos y, en caso de fallecimiento, al sustento por un tiempo de la viuda e hijos.
- No podía agremiarse, dentro de la misma profesión, zapateros de distintos oficios, por ejemplo con los boteros, así apareció el secretismo de las asociaciones "zapateros-boteros".
- Prohibición de mezclar pieles, llamadas nobles, con otras de baja procedencia, por ejemplo la piel de cerdo o colocar entresuelas.

Estrictas normas de conducta

El oficio de zapatero, en la antigüedad, seguía unas estrictas normas de aprendizaje y de conducta en el trabajo y en las actividades cotidianas. Para poder ser zapatero era indispensable seguir una larga preparación a cargo de un maestre zapatero y después pasar una serie de pruebas o exámenes.
Las fases para alcanzar la maestría eran, primero la fase de aprendiz, después la de oficial y por último la de maestro-. Pero para ser zapatero eran necesario que hubiese un antecedente del oficio en la línea directa o a las viudas se les permitía contratar un zapatero para continuar el oficio

El lado oscuro del oficio

Pero no siempre fueron los zapateros respetados en la sociedad en la que ejercían, hubo un tiempo en el que el trabajo se consideraba "oficio innoble", al igual que los curtidores; en el siglo XVII la manipulación de las pieles había que hacerla "extra muros", es decir fuera de las ciudades por considerar que los malos olores y los productos de conservación podían traer infecciones.

Rehabilitación del oficio de zapatero en España

La Real Cédula de Carlos III, declaraba a los zapateros y a los curtidores, entre otros, "oficios nobles" que no envilecían a las familias ni a las personas que lo ejercían y rehabilitaba a los zapateros para poder ejercer cargos públicos y realizar su trabajo libremente.

Vidriera inglesa representando a un zapatero en la Edad Media. Imagen Google

El poder de los gremios de zapateros

En algunas ciudades Europeas, los gremios de zapateros eran los más importantes, en Florencia alcanzaba hasta 3000 miembros en el siglo XIII; realizando sus trabajos próximos al Ponte Vecchio; en Milán los zapateros formaban parte de las clases medias-altas; en España en el año 1202, el gremio de zapateros de Barcelona era uno de los más poderosos y ricos de la Ciudad Condal y de los más antiguos del continente.

Personajes ilustres que fueron zapateros

En el "libro de oro" de la profesión, entre otros, figuran el profeta Mahoma; el botánico Carl Von Linné; el poeta Hans Sachs que fue inmortalizado en la obra de Richard Wagner "Los maestros cantores de Nuremberg; el escritor León Tolstoi; Aniano, obispo de Alejandría; el franciscano San Felix de Nicosia.

Como epílogo a este corto acercamiento al oficio de zapatero, que mejor final que transcribir unas frases de Miguel de Unamuno dedicadas al "maestro sutorio", en el libro El sentimiento trágico de la vida... "Aquí teneis un zapatero que vive de hacer zapatos, y que los hace con el esmero preciso para conservar su clientela. Ese otro zapatero vive en un plano espiritual algo más elevado pues tiene el amor propio de su oficio, y por pique o pundonor se esfuerza en pasar por el mejor zapatero de la ciudad o del reino, aunque esto no le dé más clientela ni más ganancia y sólo renombre y prestigio. Pero hay otro grado aún mayor de perfeccionamiento moral en el oficio de la zapatería, y es tender a hacerse para con sus parroquianos el zapatero único e insustituible, el que de tal modo les haga el calzado que tengan que echarle de menos cuando se les muera....y piensen sus parroquianos, que no debía haberse mueto, y esto es así porque les hizo calzado pensando ahorrales toda molestia.... les hizo el calzado por amor a ellos y por amor a Dios en ellos, se lo hizo por religiosidad"

El Calzado en la Edad Media

 

La larga Edad Media, comienza con la caída del Imperio Romano en el siglo V y duraría hasta el siglo XV; los calzados distinguían a las clases sociales.


La debilidad del poderoso Imperio Romano, debido a las luchas internas y al avance de los pueblos bárbaros, dan paso a la larga y vibrante Edad Media que, durante más de diez siglos, marcan un estilo en todos los órdenes, incluido el calzado.

Zapatos para todas las clases sociales

Se emplearon todo tipo de calzados y de materiales conocidos en la época, desde el cuero, hasta las mallas metálicas; las sandalias; zuecos; las calzas con suelas de cuero adheridas; las botas y los borceguíes con calzados que tenían las puntas muy largas.





El Cordobán

Se trata de un cuero de cabra de gran calidad, ligero y suave, que se obtenía mediante procesos de curtición vegetal con taninos extraídos de determinados árboles y arbustos, especialmente el zumaque. Pero también con esa denominación se referían a los cueros curtidos de potro; unos y otros se empleaban para realizar trabajos en piel y para calzados.




Con el nombre de cordobán se realizaban unas técnicas sobre la piel nacidas en la Edad Media, en la ciudad de Córdoba, y que tendrían el máximo apogeo, en los años posteriores, con la ocupación musulmana en España.

El uso exclusivo de botas

Las botas eran calzados que solo eran usados por los hombres; se podían distinguir, las botas de caña media y las botas de caña alta, incluso hasta los muslos; los caballeros usaban las mejores pieles para hacer sus botas y, en algunos casos, las adornaban con lazos o diversos metales, incluidas las piedras preciosas.

Entre las acusaciones lanzadas contra Juana de Arco estaba también la de haber llevado botas, calzado exclusivamente masculino; en cambio las mujeres llevaban chinelas bajas que, en el siglo XIV, podían estar forradas de sedas o terciopelos de diversos colores que las hacían llamativas y elegantes.


Crackowes y Poulaines

Procedentes de Croacia, se extendió la costumbre en el siglo XIV, de usar unos calzados extremadamente alargados en la zona de la punta, llegando a alcanzar hasta más de veinte pulgadas, lo que suponía una extravagancia que, para evitar pisarlas al caminar, se sujetaban con cadenillas (a veces de oro) a la zona del empeine.

Este tipo de calzado llegó a Inglaterra de la mano del rey Ricardo II y de allí pasó a Francia y España; en la Europa del Medievo se impuso la moda, en las personas jóvenes, de rivalizar con los calzados de puntas más estilizadas y largas.

La extravagancia

La extravagancia y la exageración, llevaron a limitar las medidas de estas puntas que, también clasificaban a las clases sociales. No es una exageración afirmar que, en aquellos tiempos, deambulaban ciertos personajes con una larguísimas puntas en el extremo de sus zapatos y sujetas con cordones de seda a la cintura.

Medidas máximas para las puntas de los zapatos

El rey Carlos V de Francia, prohibió que se hiciera este tipo de calzado por lo exagerado y peligroso para caminar, pero la moda no decayó. Felipe IV el Hermoso, en Francia y Eduardo III de Inglaterra decidieron, a principios del siglo XIV, establecer varias medidas sobre la punta de las polainas para distinguir las jerarquías sociales, por ejemplo: a las de un príncipe, correspondían puntas de más de dos pies de largo; a las de un barón, de dos pies; a las de un caballero, de pie y medio, y a las de la gente del pueblo, de medio pie solamente.



La prohibición

En 1436, el rey Eduardo IV de Inglaterra dictó una ley para poner coto y semejantes desmanes: " A los nobles cuyo título esté por debajo del de Lord no les están permitidos los zapatos o las botas cuya punta sobrepase las dos pulgadas; el Rey podrá cobrar una multa de tres chelines y dos peniques cada vez que se incumpla lo dictado".

Las calzas y los patines o zuecos

En el periodo que nos ocupa se emplearon todo tipo de calzados, sin embargo hubo una modalidad muy extendida entre la burguesía y la clase adinerada de la época; las calzas con suela sujeta a la parte inferior y el zueco o patín para introducirla. De esta forma se caminaba por las calles polvorientas o embarradas y al llegar a un lugar habitado, se quitaban los patines y se caminaba en el interior de los edificios con las calzas.




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El calzado en las zonas habitadas por los esquimales

Los pueblos de la zona norte de América; Círculo Polar; Alaska y Groenlandia, empleaban un calzado de piel para soportar las temperaturas bajas

El calzado siempre llevaba unida una caña de cuero a la base del zapato y, en determinados lugares, se calzaban con doble y triple calzado, pero conservando la ligereza, ya que los "zapatos interiores" no llevaban suelas y suponían una simple protección frente a la climatología.

Tipos de pieles

Los pueblos que conocemos como esquimales, empleaban las pieles de los animales de su entorno: Foca; Ballena; Oso; Reno; Liebre; Ardilla, entre las más empleadas. Las zonas en que habitaban eran muy ricas en especies animales y peces, por lo que se aprovechaban sus pieles y huesos para confeccionar la indumentaria y naturalmente el calzado.



La bota llamada Mukluk

Se confeccionaban a base de piel de Reno o Foca marina y son botas que pesan poco y permiten deslizarse con facilidad y de forma silenciosa; a veces se adornan con pieles de mapache, conejo y con pompones y granos de colores. Son muy transpirables y permiten un intercambio de aire esencial para evitar la congelación.

El calzado de los Inuik

Esta palabra ha caído en desuso en la actualidad, pero su significado es el de hombre que habita las heladas tierras del norte; así se ha llegado a llamar al calzado, también con ese nombre "Inuik". Todavía siguen separados de la sociedad moderna y continúan con sus tradiciones, entre las que incluye, las de hacer los zapatos que intercambia con el "hombre blanco" por diversos artículos.

Uno de los calzados muy característicos de este pueblo, eran las botas llamadas "Copper inuit", nombre que recibían también los habitantes de esa zona que viven al norte en Manavut, Región de Inuvik, Isla Victoria e Isla de los Blancos y que a principios del siglo XX, combinaban pieles de foca, ballena o reno con lanas formando franjas en la zona de la caña o pierna.

La tradición de tejedores

Ese frío intenso y extremo, les obliga a protegerse tanto en el cuerpo como en el calzado y además del empleo de las pieles, se utilizan mucho las lanas e incluso algunas plantas que recogen en verano y tras secarlas y trenzarlas, se emplean para hacer calcetines, entre otras prendas, manteniendo así los pies secos y calientes.

El bordado con pelo

Los grupos Yupik, introdujeron el bordado con pelo ( reno) en las botas confeccionadas con pieles de foca, ballena o reno. Este tipo de bordados, además de dar mayor protección ante las bajas temperaturas, proporcionaban un adorno excepcional que solamente este pueblo era capaz de hacer.




Las tribus nativas del Norte

Los naskapi ( "la gente más allá del horizonte") que habitaron el este de Quebec en Canadá y la península de Labrador, utilizaban un tipo de mocasín con aplicaciones de grano y símbolos religiosos; eran pueblos nómadas que intercambiaban los calzados y otras prendas con sus vecinos, los inuik y los habitantes de la Bahía de Hudson.

Las raquetas de los esquimales

La abundancia de nieve en las zonas habitadas por los pueblos conocidos como esquimales, hacían muy costoso el caminar porque el calzado penetraba en la nieve y se producía un cansancio prematuro, de ahí que se utilizasen las conocidas "raquetas", que estaban elaboradas con cuero, madera (formando el arco exterior) y redes que le daban una mayor ligereza.

Las raquetas se sujetaban a las botas, por medio de correas de cuero.
Calzados con "grampones"

Aunque el significado de la palabra "grampón" entendemos un tipo de enganche de acero a la bota para poder caminar sobre zonas heladas; los fundamentos son los mismos que en la antigüedad y los nativos de las zonas de Alaska o Groenlandia, empleaban un tipo de sobre-calzado que lo hacía de madera, metal o hueso y que incluso llegaban a tallarlo con adornos que representaban animales, osos o focas; algunos de ellos eran incluso de marfil.









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El Calzado en la cultura de los indios de América del Norte

Los indios que habitaron en continente americano, nos han legado muestras de las costumbres, la vestimenta y la cultura, siglos antes del descubrimiento.

Animales como el búfalo, el ciervo o el alce, eran los más empleados para extraer las pieles, muy bien curtidas, con las que se confeccionaban los mocasines.


Los nativos americanos conocían el trabajo para hacer que las pieles fuesen flexibles y delicadas; empleaban el secado natural y tras descarnarlas y limpiarlas, les aplicaban un empaste orgánico a base de mezclas de raíces y diferentes plantas para darles, con constantes estiramientos, las características deseadas.

El ahumado también era una técnica muy empleada.

Aunque algunos historiadores y antropólogos nos hablan de la existencia de algún tipo de calzado o sandalia, desde hace miles de años, lo cierto es que no han llegado hasta nuestros días y lo que conocemos es una serie de zapatos, botas o sandalias que tradicionalmente realizaban las diferentes poblaciones indias de América del Norte.


Los mocasines fueron la denominación más frecuente, en casi todas las tribus índias se trataba de pieles muy blandas y cosidas con tendones de animales extraídos de ambos lados de la columna vertebral y con el empleo de las leznas se perforaba la piel.

Los nativos eran muy dados a adornar sus calzados y lo hacían con todo tipo de materiales; desde el grano de semillas de algunos frutos, pasando por pequeños cristales de colores o coloreados e incluso con espinas de puercoespín pintadas empleando para ello pigmentos minerales.

En el calzado femenino se utilizaban los abalorios y bordados formando líneas paralelas que venían a representar la continuidad en la mujer por medio de su descendencia.

Las sandalias Anasazi

Fueron un pueblo que habitó la zona sudoeste de América entre los años 100 a 1200 y que después desapareció, dejando algunos indicios como sandalias hechas con fibras vegetales tejidas, empleando también el cabello humano.



Los calzados de los Navajos

Formaba parte del grupo de los Apaches y eran aficionados a la agricultura y el pastoreo, una vez que connocieron la existencia del ganado vacuno introducidos por los españoles. Empleaban las pieles de búfalos, ciervos e incluso de vacas y también ponían suelas gruesas a sus calzados y botas.



El ciervo en el calzado de los Apaches

Tenemos muchos calzados del siglo XIX, pertenecientes a estas tribus y casi todos son muy bellos y bien trabajados, con el uso de pieles finas de ciervo, algunos forrados de piel de conejo, y abalorios de cristal y metal. Empleaban mucho la bota de caña corta que, separada del mocasín, formaba un complemento para calentar los pies y piernas en zonas del Norte.



La bota femenina Comanche

Es un calzado muy característico y usado, preferentemente por las mujeres; los hombres calzaban mocasines y ambos los adornaban profusamente con botones de plata. Una característica de esta fiera tribu es que tenían muy desarrollada su medicina y las ataban a las botas para tenerlas dispuestas.



El célebre calzado Kiowa

El nombre ha quedado como un tipo de fabricación actual de un determinado calzado; los hiowas empleaban el búfalo para extraerle todo lo utilizable; desde la carne para alimentarse, los huesos para utensilios y la piel para sus calzados; el colorido era una de sus pasiones y el empleo de cobre, cristal, granos; formando estrellas o círculos en sus dibujos de vivos colores, rojo, amarillo o azul.




Calzado Cheyenne

Los Cheyennes habitaron la zona de Wyoming, usando botas por encima de las rodillas para las mujeres y mocasines como mucho abotinados para los hombres, empleando adornos y colores predominando el blanco y la punta algo elevada.



El geometrismo de los Arapaho


Los Arapaho adornaban sus calzados con rectángulos y cuadrados y empleaban suelas de piel.




Los calzados de los Sioux

Los calzados de estos indios, que lo forman varios grupos, se caracterizaban por el empleo de suelas moldeadas con bordados de granos de colores y cristales, también se han conservado aplicaciones de algodón coloreado. Los calzados de los guerreros llevaban incluso lengüetas de crin de caballo para parecer más salvaje.






Los símbolos en el calzado

Los pueblos indios nombrados y otros como los Cherokee, Hurones, Arapahoe, Seminolas, Ute, Navajos etc. utilizaban muchos adornos para simbolizar sus creencias; el rayo, el sol, la luna, las estrellas, plumas, águilas, animales salvajes y fieros, caballos, cuernos...todos ellos estaban ligados a sus creencias religiosas relacionadas con lo sobrenatural o con la vida cotidiana; también por medio de sus adornos en el calzado daban a conocer sus deseos.

El Calzado en el Japón antiguo

El Calzado en Japón tiene una serie de connotaciones en función de las zonas del país, la cultura o el clima.

El calzado se introdujo en Japón alrededor del siglo VIII y lo hizo por las zonas rurales del sur y sudeste de Asia; se trataba de un calzado muy sencillo hecho de paja y madera, más adelante se emplearía algodón y tejidos, en especial la seda.
El calzado de paja (en muchos casos obtenida de la planta de arroz) o waraji consistía en una suela de paja trenzada y dos correas que partían de la punta y llegaban hasta el talón.




Otro tipo de calzado usado por los campesinos fue la tageta que eran casi como unos patines con base de madera y sujeto con cuerdas al pie, esto impedía que se hundiese en el barro y se pudiese trabajar con mayor comodidad en los barrizales o en los campos de arroz.



El calzado tradicional japonés incluye una gran variedad de formas y modelos, en las clases más adineradas o en la realeza se han encontrado calzados hechos en metal finamente trabajado y en madera con dibujos esculpidos.

El ejército japonés en la antigüedad, usaba los llamados ashinaka que no tenían talón por ello se caminaba mejor y se conservaba el equilibrio en la batalla.




En las zonas frías de Japón se empleó las botas llamadas Fuka-gutsu que estaban hechas de paja trenzada y preservaban muy bien el pie de la humedad, del barro y de la nieve, conservando el calor del pie.




Un tipo generalizado de calzado fue el llamado zori, que en algunos lugares era de paja usado por los campesinos y en otros de seda, incluso piel, básicamente era una suela y dos correas.




Pero las llamadas Geta, quizás fueron las más extendidas y vienen desde el siglo XVII con multitud de variantes: las Inakabu-Kiri Geta, usadas en los arrozales; las Ippon-ha geta, para permanecer en los alrededores de los santuarios y templos budistas; las Geta lacadas, que eran como toda esta variedad, una plataforma de madera apollada en dos tacos y con dos correas para sujetar el pie; el Kurogane Geta, utilizado en las artes marciales (puede decirse que era el calzado usado por los samurais), en los entrenamientos empleaban Getas de hierro que pesaban cada zapato cinco kilos, también los samurais emplearon los Tsuranuki, en muchos casos hechos con piel de oso que era el símbolo de la ferocidad; los Oiran Geta que, con grandes plataformas, lo calzaban las mujeres en los burdeles para ricos.











Muy extendidos entre las clases medias altas eran los Tabi, una especie de media o calcetín que se ponía entre el pie y los calzados zori para preservar el roce en los dedos.




Algo parecido eran las botas Jikatabi que eran de cuero pero tenían una división en los dedos.





Los sacerdotes empleaban un calzado de madera llamado Asagutsu y estaban lacados en negro con unas almohadillas interiores para proteger el pie.





El Sengai lo empleaba la nobleza en el interior de sus palacios y era un calzado de mujer.





Otro tipo de calzado eran los Matagi, usados por los cazadores en los bosques o el halconero para practicar la halconería en los campos.

El Calzado antiguo en la India y el simbolismo de los pies

(Diferentes tipo de padukas. Imágenes Google)
El zapatos y los pies, en la historia de la India, tienen un sentido ritual y un simbolismo religioso y político que supera la simple utilidad del calzado.

El contacto de pie en el suelo se dignifica cuando puede generar energías de la tierra hacia el ser humano y es despreciable cuando, por impuros o sucios, puede llegar a la contaminación del cuerpo. Las costumbres y prácticas religiosas están casi siempre presentes.

Iconos del amor y el erotismo

Son los pies de las mujeres auténticos símbolos del erotismo, por eso cuando se adornan con joyas y piedras preciosas o cuando se posan sobre la cabeza del ser amado, trasmiten un claro mensaje de amor y atracción sexual.

(Calzado femenino. Imagen Google)

Las pinturas en los pies

El cuidado de los pies está presente en la vida diaria de las jóvenes, los pies se lavan, se masajean y se tratan con aceites que contienen perfumes, para después pintar las plantas de los pies e incluso la parte superior, antes de adornarlos con joyas, cadenas de plata y oro o pulseras de tobillo.

El calzado de plataforma o paduka

Se trata de una sandalia con una gran plataforma que aísla el pie del suelo y que está formada por una pieza de madera o suela apoyada por tacos en la punta y el talón; se sujeta al pie por medio de un resalte que se introduce entre el dedo grande (o gordo) del pie y el segundo dedo.

Este tipo de calzado es muy común y se emplea tanto en zonas rurales, como en otras de mayor posición social.

Diferentes tipos y simbologías de las padukas

El pez es un símbolo sagrado y el calzado toma, en algunos casos, estas formas que llegan a representar a la divinidad; también el poder político, en el Ramayana, se describe al hermano del príncipe exilado colocando sus sandalias padukas en el trono como símbolo de la soberanía real.

Las sandalias de los hombres santos o gurúes son veneradas desde remotos tiempos.

Se emplean materiales como el ébano, teca o sándalo, pero también están hechas en madera de pino o haya, que contrasta con las confeccionadas con incrustaciones de marfil, plata u oro.

Calzado para las novias

Para casarse, las mujeres engalanan sus pies y usan zapatos decorados con flores, pero las de mejor posición, emplean la plata y el oro para adornar sus zapatos o tallarlos con adornos florales o animales sagrados.

La sandalia de cuero

Las pieles y cueros han sido siempre los materiales más usados para confeccionar el calzado de todas las castas en la India, esencialmente se trata de una suela de cuero que se sujeta al pie por una o varias correas y tiene una pequeña banda o traviesa para permitir sujetar el dedo gordo del pie.

Los materiales empleados son, además del cuero, la lana y los tejidos estampados con vivos colores.

En las fronteras de Nepal y China

Los climas extremos de esas regiones condicionan un tipo de calzado más cerrado y resistente; las botas de cuero de búfalo fuertemente engrasadas y con gruesas suelas se emplean en el norte del país. En el estado de Himachal Pradesh, se calzaba un tipo de sandalia de tiras cruzadas y el pie se protegía del frío con un calcetín de piel más fina o lana.

El empleo de fibras vegetales

Los agricultores y las clases más bajas en zonas rurales del norte, se calzaban con zapatos hechos con paja tejida que aislaban de la nieve y el barro. El uso de fibras como el yute se generalizó debido a la gran cantidad existente en los montes.

Las botas tibetanas

Se llaman a sí por la procedencia; las constantes invasiones del norte de la India, inspiró un tipo de bota hecha con suelas gruesas formadas por varias capas de cuero y la caña se hacía de piel, lana o cuero repujado. También las diferencias sociales se hacían patentes en el calzado de esas alejadas partes del país.

Sedas, terciopelos y decoraciones con plata y otros metales daban un aire de riqueza y colorido a estas botas que llevaban las puntas hacia arriba.

Mojaris y Juttis en el norte y centro de la India

Los juttis eran zapatos cerrados hechos de cuero para todos los usos y de tejidos finos y sedas para ocasiones especiales y con la punta exageradamente hacia arriba; los mojaris eran similares pero hechos con materiales más ligeros y flexibles.

Los altos dignatarios empleaban estos tipos de calzados que, en ocasiones, estaban enriquecidos por piedras preciosas (rubíes, diamantes, esmeraldas) que daban a estos zapatos o botines, un incalculable valor.


(Calzado Mojari con piedras preciosas. Imagen Google)

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El sorprendente y característico calzado en la China antigua

10-dic-2011








Calzado para pies de loto - Imágenes Google





La "cultura del calzado" está plasmada en la evolución del zapato en China. La necesidad y la tradición embellecen este complemento del vestido. China descubre su primer calzado aproximadamente en el año 2000 a.C., en el reino antiguo de Loulan y perteneciente a una momia hallada en un enterramiento, en la zona desértica de la región de Xinjiang Uygur; se trata de una bota hecha con piel de oveja.



Diversificación del calzado



El hermetismo en el que vivió el pueblo chino dio lugar a una información tardía sobre sus costumbres y tradiciones, también sobre su vestimenta en el pasado. Los pueblos nómadas empleaban botas hechas con pieles de oveja, cabra o caballo.



En el Tibet las pieles eran de yaks; en la zona del Oroquense empleaban pieles de ciervos y gamos; en Essen la mayor parte de calzado era hecho con pieles de pescado, estos son algunos ejemplos de los muchos existentes.



Los primeros calzados



Para confeccionar los zapatos, sandalias, zapatillas o botas, empleaban agujas de hueso y como hilo, tendones de animales, pero también empleaban en zonas rurales, la aguja de caña de bambú y el hilo de lino. El rey Wulig del estado de Zhao, introdujo las primeras botas que se emplearon en las guerras entre los Estados (475 a 221 a C.)



El calzado de paja



La paja fue uno de los materiales más utilizados para hacer zapatos, salvo en las zonas muy frías del norte, la paja fue empleada por ricos y dignatarios y también por las clases más humildes, dada la gran extensión territorial de China, las diferencias climatológicas aconsejaban un determinado tipo de calzado; en el norte las botas también de paja, en el sur las sandalias y en algunos lugares se combinaba con suelas de madera.



El paño y la seda



Durante los siglos del XVII al XI a.C., en la dinastía Shang (o dinastía Yin ), se encontraron botas hechas con paño y seda, incluso los militares para protegerse del frío, envolvían sus piernas con paños y pieles cosidos con cáñamo y lino, pero todo cambiaría al conocerse el algodón introducido en el país por la ruta de la seda.



El ejército de terracota



En el periodo 211 a 206 a.C., el emperador Shi Huang de la dinastía Qin, conocido como el primer emperador, organizó al ejército con una indumentaria uniforme; la bota de cuero con las puntas cuadradas, eran usadas por generales y solados que ocupaban las célebres filas en las que cada uno tenía una función o cometido.



Una variante de aquel calzado formaría parte de la vestimenta de los funcionarios, hecho con varias capas de paño para dar ventilación y garantizar la impermeabilidad.



El empleo de la seda coloreada



Desde la dinastía Shang (3000 a.C.), se tejía la seda y se coloreaba con tintes minerales y vegetales. Las novias usaban zapatos de seda rosa con bordados de aves del paraíso u otro tipo, también motivos florales. En Manchuria, se usaban zapatos azules con caracteres rojos bordados que eran los signos de la felicidad, un signo destinado también para los ancianos.



Zapatos mortuorios



A los difuntos se les enterraba con un tipo de calzados que se llamaban "zapatos de la longevidad", eran de color azul, negro o marrón y si la fallecida era una mujer, el calzado era de seda con bordados de colores, entre los que no podía faltar la flor de loto y una escalera que simbolizaba la ascensión al cielo.



Distinción de clases



Por el calzado (como ocurriera en otras culturas), también se distinguían las clases sociales; en determinadas épocas de la China feudal, solo los nobles y personas de elevada condición o riqueza, se les permitía llevar zapatos de cuero o de seda, el pueblo calzaba sandalias o zapatos de paja o paño y los colores permitidos eran el verde, azul o blanco.



En la dinastía Jin, los comerciantes debían calzar zapatos de dos colores uno negro y uno blanco, así eran reconocidos. El color del emperador era el amarillo.



Pies de loto



Una costumbre nacida en el siglo X consistía en vendar los pies de las niñas para reducir sus dimensiones, dando lugar al llamado pie de loto, que podía ser loto dorado, loto de plata o loto de hierro, según el grado de reducción alcanzado. Los zapatos para este pie eran muy pequeños y con piso de cuero o paño, hechos de seda bordada representando aves y flores.



La costumbre fue abolida por Mao Zedong y todavía puede verse alguna anciana caminando con bastones por la gran deformación de sus pies.



Uso de los colores



Tenían su significado y sus preferencias ; Rojo o de la virtud y de la buena suerte; amarillo exclusivo del emperador; azul para el pueblo o la plebe; morado para la familia imperial; verde para las mujeres jóvenes; gris y negro para los ancianos; blanco el color empleqado en el funeral y el duelo.





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El Calzado en la Grecia antigua

El Calzado en la Grecia antigua. Pioneros en modalidades y clases

27-nov-2011 Publicado en Suite101

Sandalia alada del dios Hermes - Imágenes de Google



Grecia, a través de sus filósofos y poetas, nos han legado el conocimiento sobre el tipo de zapato calzado por los griegos; de la sandalia hasta el coturno. De poetas y filósofos o escritores, nos llegan alusiones al calzado; así Peasumais nos habla de un tipo de sandalia áurea, calzada solamente por los dioses; Homero nos cuenta sobre la elegancia de las sandalias de los héroes de Troya o Esquilo que introduce, en sus dramas, el Coturno en la escena.



Las sandalias aladas

Una imagen que representa el tipo de sandalia alada que calzaban algunos dioses, es la representación del dios Hermes con un sombrero de ala ancha llamado pétaso empuñando el caduceo o vara de oro; así como su homónimo el dios romano Mercurio que en multitud de gravados siempre se nos muestra con este tipo de calzado.



Pioneros en el curtido

Aunque los hebreos (2000 a.C.) ya conocían el uso de los extractos vegetales para curtir las pieles, es el pueblo griego el que utiliza masivamente vegetales de muchas coníferas, raíces y frutales, para dar flexibilidad y hacer duradera la piel, engrasada con grasa de cerdo y tratada con taninos para darles color.



Zapateros y Curtidores

Dado el elevado conocimiento del uso de los extractos curtientes y la gran variedad de tipos de calzado empleados por los griegos, los oficios de curtidor y zapatero proliferaban en las ciudades-estado de la organización helénica.



Zapatos para hombre y para mujer

Los calzados se diferenciaban en los distintos sexos; las mujeres de clase media cubrían sus pies con sandalias cerradas por delante para poderlas descalzar con facilidad; pero los hombres empleaban desde la sandalia hasta la bota adornada con incrustaciones de metal y con modelos diferentes para cada pie.



Calzado con los colores de moda

Empleaban los colores rojo o blanco según las ocasiones y, aunque los griegos más antiguos caminaban descalzos, incluso los soldados, a partir del primer milenio antes de Cristo, era muy extendido el calzado con suela de cuero, de fibras textiles o de madera y sujeto a la pierna con correas.



Zapatos más comunes

Cuando era necesario calzar un tipo de zapato que permitiera condiciones de uso adversas (agua, barro, frío), se empleaba el Krepidoi que tenían flexibilidad y, en el caso de las mujeres, se coloreaban de distintos tonos, algunos llevaban plataformas. Una variedad de estos era el Krepi que solo le estaba permitido al hombre libre y llevaba unas suntuosas lengüetas muy talladas. Y el zapato para viaje llamado Andromis. La sandalia llamada Karbatinai, muy utilizada entre las mujeres.



Calzado de élite

Un tipo de bota muy trabajada era el Embades que se usarían tanto en hombres como en mujeres y que se caracterizaba porque estaba totalmente cerrado; en el caso del de las féminas, se pintaban de colores y se añadían aplicaciones de metal y otras. Un calzado que era muy llamativo era el Nínfides, siempre de color blanco con profusión de decorados.



Los soldados y los ancianos

El más común era el Koila Upodémata se trataba de un botín pesado que disponía de clavos en la suela para facilitar la marcha. El Embas usado para montar a caballo y muy resistente. En contraste, los ancianos empleaban un tipo de sandalia llamada Persikai que además de permitir descalzar el pie muy fácilmente, era muy cómoda de llevar.



Los famosos Krépides

Quizás el calzado más empleado por todos y que consistía en una suela gruesa de cuero, atada a la pierna por correas o cintas. Su fama llegó hasta la antigua Roma que lo adoptó bajo el nombre de Crépidas.





Los Coturnos

El calzado que más fama ha cobrado a lo largo de la historia. Los teatros griegos alejaban al espectador de la escena y para dar mayor realce a los actores, calzaban unos zapatos provistos de grandes plataformas, a veces de madera, corcho o varias suelas unidas. El calzado era cerrado y sujeto al empeine y a la pierna.





Copyright del artículo: José María Amat. Contacta con el autor de este artículo para obtener su permiso y autorización expresa para poder usar o publicar su contenido http://jose-maria-amat.suite101.net/el-calzado-en-la-grecia-antigua-pioneros-en-modalidades-y-clases-a73637

El Calzado, de la Prehistoria a Egipto

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23-nov-2011 Publicado en Suite101









El uso de calzado en el hombre prehistórico debemos deducirlo de la misma forma que otras prendas de su indumentaria, tales como el bolso o el vestido. Cada civilización tiene una interpretación del uso del calzado, pero lo cierto es que a falta de descubrimientos de zapatos en el periodo prehistórico, suponemos que debió consistir en un tipo de piel o fibra vegetal sujeto a la pierna por medio de correas hechas también de fibras entrelazadas.

(Imagen Google) El calzado más antiguo del mundo

Los primeros pobladores

Según investigaciones arqueológicas, los primeros humanos procedían de África y se adentraron en Europa y Asia, a través de lo que se ha llamado el Corredor Levantino; en esos largos viajes, se sabe que emplearon ropas cuyos restos datan del Paleolítico Superior, las inclemencias climatológicas y las escarpaduras del terreno que pisaban aconsejarían cubrirse también los pies con pieles de animales.



Deformaciones de los dedos

A pesar de la inexistencia de restos de calzado, por los estudios de los esqueletos de los pies, se observa una deformación en los dedos de los humanos que se producen a partir de 25 mil a 30 años de antigüedad y eso se debe al uso de un determinado tipo de calzado; esas conjeturas no se han podido constatar con ningún resto de calzado.



Algunas pinturas rupestres, nos muestran personas con faldas e incluso una especie de calzados que cubren las piernas; se encuentran tanto en España como en otros países de Europa; sin embargo estas representaciones no han dado, en la práctica, ningún tipo de hallazgo.



El calzado hallado en América del Norte

En el estado de Missouri, cerca de Colorado, se encontraron unas sandalias de fibras vegetales que se consideró como las más antiguas del mundo, hacia 8000 años a.C.; pero el antropólogo Michael J, O´Brian manifestó que el trenzado de las suelas era muy sofisticado para esa época.



El zapato más antiguo del mundo

En una cueva de Armenia, en la primavera del año 2010, se descubrió un calzado de piel relleno de paja, que tiene 5500 años de antigüedad y que correspondía al número 37 europeo, de una época denominada periodo calcolítico; el zapato (solo uno) se sometió a la prueba del carbono catorce que determinó su antigüedad.



Iconografía de calzado antiguo

Aunque no se trata de zapatos propiamente dichos, existen iconos dibujados en vasijas de cerámica, jarrones y grabados, hallados en tumbas funerarias en la antigua Mesopotamia, en los que aparecen personajes calzando una especie de sandalia, estas representaciones datan de 4 a 5 mil años antes de Cristo.



El pueblo Sumerio

Que tantos descubrimientos dio a la historia, tales como: la rueda o la escritura, entre otros, nos ha dejado grabados en los que se muestran algunas divinidades con sandalias y también guerreros calzando botas que, en algunos casos, llegan hasta la rodilla y datado en los años 3500 a 4000a.C.; la civilización de Sumer marca el paso de la Prehistoria a la historia antigua.



El calzado asirio

Las clases sociales se distinguían también por el calzado, solamente los ricos y los guerreros iban calzados y los reyes o altos dignatarios, enriquecían el zapatos con joyas y piedras preciosas; algunas representaciones nos muestran calzados asirios con las puntas hacia arriba, es la primera manifestación de estas formas en el calzado que, más tarde, se impondría en tota la zona del Mediterráneo Oriental, afectando principalmente a las actuales Afganistán, Irak, Irán, Turquía y parte de Rusia.



Representaciones de calzado persa

En algunas cerámicas y grabados, se representan a personajes calzando sandalias sujetas con correas a la pierna, también guerreros con botas hasta la rodilla (1400 a.C). Algunas representaciones de los reyes Darío y Ciro, se observan a estos dignatarios con calzados muy adornados, a veces con piedras preciosas; pero el calzado era, en general, muy similar al empleado por los asirios.



La civilización egipcia

Después del hallazgo del zapato más antiguo, los egipcios han sido los que más cantidad de zapatos, sandalias y botas han aportado a la historia del calzado en general, dado sus creencias por las que un difunto debía ser enterrado con todas sus pertenencias que disfrutaría en la otra vida.



La sandalia de papiro

La materia prima abundaba en las riberas del Nilo y los campesinos la empleaban en sus calzados; también los sacerdotes. Aunque la población iba siempre descalza, incluso la nobleza, los faraones empleaban sandalias de todo tipo, incluso de oro, como se descubrió en la tumba intacta del faraón Tutankamon.



Los colores de las sandalias

Tenían un significado; el amarillo que era el color usado por el faraón era el color del dios Ra: el color blanco significaba la pureza; el azul, la verdad, el rojo la masculinidad y el verde, la fertilidad del río Nilo.



El "portasandalias"

Un miembro de la familia del faraón era el encargado de llevar las sandalias de este, que usaba en determinados actos o lugares; con ese nombre se le distinguía.





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